NO.1Dior Homme
Dior的男装系列在2001年更名为DIOR HOMME，由法国籍设计师HediSlimane担纲设计。从未真正修读过任何设计课程的Hedi Slimane，早年在Yves SaintLaurent担任了3年设计师，因风格前卫而崛起。2000年7月，他当上DiorHomme的创意总监以及设计师，技惊四座，引起整个时尚界的关注。他钟情的直脚修身牛仔裤，不是身形奇瘦的男子都难以穿上。固然有人批评Hedi只是在玩玩同性色情的噱头，他却自有说法：“由于我喜爱极其纤瘦又长得精巧标致的男生，完全没有考虑别人的感受。”
固然Hedi Slimane在秀场谢幕时总表现得极为羞涩，如他的对手TomFord一样，但是不论他为之前的圣罗兰或是现在的迪奥做设计，都不丢脸出他为男装穿出了一种骄傲的气质。这一切或许都来自他自己与法国的影响，圣罗兰或迪奥往日的荣光，是他最希看继续的文化传统，就热烈的回想看来，他的确做到了。
Hedi为男装塑造了一个纤细的典型，但又不像文弱书生般让人感到无力。他让DiorHomme秀上的男孩大胆秀出纤细但有肌肉的臂膀，解开衬衫扣子、利用交叉前襟的衬衫，露出不太壮硕的胸肌，却还是很有精神。特别是在肩部的细节上，Hedi在袖口用反褶与滚边加强重点，合身的上半身，搭配低腰、宽松的长裤；他的作品更重视比例的影响，整体下坠的线条更显修长，要穿上他的服装，可是一点赘肉都不答应。
Hedi的设计夸大完美的线条，同时因其超小尺码的服装以及专门选用偏瘦的年轻模特拍摄广告而引人注目，被成为“世界上最性感男人”的布莱德·彼特结婚时的礼服就是出自Hedi之手，而众多女星更是努力减肥以求穿上Hedi设计的DIORHOMME男装。就连香奈儿设计总监-卡尔．拉格斐(Karl Lagerfeld)为穿下HediSlimane设计的纤细Dior男装一口气甩掉40公斤赘肉，由此可见DIOR HOMME的风靡程度。
NO.2 COMME des GARCONS
川久保 玲（かわくぼ れい；英文：ReiKawakubo；1942年10月11日－）是一位日本的服装设计师，出生于东京，毕业于庆应义塾大学。1980年代前期，她以不对称、曲面状的前卫衣饰著名全球，受到很多时尚界人士的喜爱。此外，日本的着名服装设计师当中，川久保玲是少数几个未曾到国外留学，而且未曾主修过服装设计的特殊设计师。
川久保玲COMME desGARCONS对于服装品牌而言，诞生在七十年代――那个日本经济不景气的年代，必须面对非常大的压力，也因此COMMEdesGARCONS非得走出日本不可。于是，经过长时间策划、预备后，川久保玲于1981年，在法国巴黎举行了第一场发布会，创新的风格，立即受到时装界的重视，并尊定了品牌的地位。
在设计风格上，完全不同于世纪传统服装的延续，川久保玲的破旧，立体剪裁，不对称……令人印象深刻，蕴涵着属于东方的禅机和思想。有些典雅与沉郁，展现了属于东方的哲学味。
她的创意影响了很多欧洲的设计师，甚至有评论家预言，COMMEdesGARCONS与PRADA的设计风格，将会是下个世纪的服装蓝本，追求流行的人尽不能忽略她。
川久保玲的男装发布会有个特色，就是模特儿经常是中生代着名的男演员，或是大胆起用高矮胖瘦不一的非专业模特儿。对于设计师而言，是让演员们来诠释服装别有风格；对于观众而言，能看到名人走在伸展台上，也能线人一新。
目前“COMME des GARCONS”总店位于巴黎。川久保玲是“COMME desGARCONS”这个品牌的主要设计师，并有12间分店，以及大约200专柜或精品店遍及全世界，据媒体报导，川久保玲的这个衣饰品牌年营利约为150万美金。在美国，川久保玲的公司经常捐款给孤儿院和美国棒球协会。1988年开始，川久保玲也发行自己的杂志，称为Six。她的先生是英国的编织设计师AdrianJoffe。
川久保玲是时装界的创造者——位具有真实的原创观念的时装设计师，凭借她最重要的观念——玄色，在最近的几十年席卷全球。
20世纪80年代早期，来自日本的时装设计师川久保玲，革命性的发布会使原来仅限于晨礼服和燕尾服的玄色成为流行。由于她的缘故，玄色成为最时尚女人的永恒形象。
川久保玲习惯穿一身黑，留一头不对称的玄色齐肩短发。说：“玄色是舒服的、气力的和富于表情的。我总是对拥有玄色感到很舒服。”
川久保玲的父亲是应庆大学教授。她在大学时代就对美术产生了浓厚的爱好。1969年，她毕业之后，到一家服装布料公司上班，并在1967年正式独立成服装设计师。
1973年，川久保玲凭借她过人的勇气，决定开一家自己的公司，并取名为COMME DESGARCONS，法文意思是“像男孩一样”，常被简称为Comme。实际上，她只是很喜欢这几个单词的发音，而并非媒体后来根据这个著名品牌的意思作出的可能是女性主义的猜测，毫无疑问，她被以为是一个女性主义者。1975年，川久保玲33岁时，正在在东京举行首次的女装发表会。1978年这个品牌开始有男装，称为HOMME。
她的第一个时装发布会，打破了时装表演的一贯模式；她用一曲狩猎哀歌取代流行音乐，用古怪的化妆和不整洁的头发，将模特丑化。
她说：“我的目标是每一位女性能够有自己的生活并自我满足。”她将自己的服装描述为：“女人不用为了取悦男人而装扮得性感，夸大她们的身段，然后从男人的满足中确定自我的幸福，而是用她们自己的思想往吸引他们。”
1981年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会；此时她开始受到全球时装界的注目，隔年，她的衣饰有了一个简单的昵称，称为“乞丐装”；并造成1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。这一场发表会的设计灵感据知来自于日本美学中的不规则和缺陷文化。|
她经常被媒体批评，由于有时她展示的服装就像是纳粹集中营的囚犯们穿的无体型的宽松服，略作修改就组装上了舞台，因而经常激怒了公众。她对守旧者来说不是个陌生人，但看看她的经历，很希奇的是她能成为那样的时尚预言的设计师，将玄色演绎成时尚设计师与时尚的同义词。
川久保玲擅于使用低彩度的布料来构成特殊的衣饰，其中有很多是单件同一色调的设计，特别是玄色可说是川久保玲的代表颜色。
六七十年代，一批日本青年服装设计师跨洋求学。他们有的将巴黎高级时装进行到底，如森英惠（HannaMori），高田贤三（Kenzo）；有的则回到东京重塑新日本风格，担纲文化新旗手，如三宅一生（IsseyMiyake）如山本耀司（Yoji Yamamoto）。
至于川久保玲，则是另一个特殊的例外：她既没有出往学别人的模式，也没有经过正统的练习，但在东京的本土上，她做出的又尽不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克起源地的英伦三岛不列颠王国。
她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，往解构，往寻求自信。幸运的是，她能在活着的时候看到这一切，否则说不定会成为时装界里又一位悲惨的女梵高。
1983年，川久保玲获得逐日新闻时尚设计奖（Mainichi FashionAward），1987年，获得美国时尚技术学院（fashion institute oftechnology）的荣誉学位。本日她是20世纪女性服装设计师中的重要人物。
NO.3 Vivienne Westwood
即使用""颓废""、""***""、""离经叛道""等字眼来形容韦斯特伍德的服装,也尽不过分。由于她那种是非不一,稀奇古怪,没有章法的服装着实让西方时装界大吃一惊,人们可以不恭维她的杰作,但不能不被她的独特的设计思想而震慑。不管对韦斯特伍德的设计或褒或贬,但人们不得不承认她那罕见的,乖僻古怪的设计思想对当今服装界的贡献。她的设计迎合了八十年代时髦青年的欢迎,尤其是伦敦的青年""朋克""、""特迪哥儿"",使得韦斯特伍德的服装成为具有世界影响。海福尔德评论说:""她是过往十年里英国最有影响的设计家,她的设计思想从根本上改变了我们的服装观念。""尽管她的设计没有成为巴黎时装界的主宰,也未能形成潮流,但她的影响主要是在观念上的,她的设计观不但极大地冲击了传统时装界,而且代表了激进的年轻一代。某种意义说,她像六十年代的玛丽·奎恩特一样,给予这个时装世界剧烈的撞击。"
韦斯特伍德来自英国南方,1941年她生于一个叫丁特威斯特尔村的小地方。父亲在冰淇淋工厂的机械车间工作,尽管出身并不富有,但她的童年是幸福的。韦斯特伍德自幼聪敏过人,学习优秀,中学时屡获奖学金。以后,她的双亲省吃俭用,捐买到了南方哈罗镇的邮政局的差事,于是举家南迁。后来她回忆自己的思想时说,我到哈罗艺术学校学习时,还完全是工人阶级的思想。她在哈罗艺术学校学习了一个学期,学的是金银首饰设计。那时她梦想当一名教师,为了进师资培训大学,她先到柯达工厂挣钱,然后上学当教师,当时她想"我能同时做教师和作画。"
不久,她结婚了,并生了个儿子本杰明。她喜欢画画,但不喜欢干家务,最后她同丈夫仳离了,她以为导致离婚是丈夫思想懒惰。韦斯特伍德从来不是那种按部就班的人,作为一名教师,她也不是校长喜欢的那类人,尽管学生们很喜欢她,但她究竟不善于与同事相处。于是,她不得不设计制作珠宝,并拿到波托贝洛街上往卖。通过她的弟弟她熟悉了对她成功有重要影响的马尔姆·麦克莱伦。他俩像两股游荡、摇曳而疯狂的电流,一旦相遇便会产生出强烈的闪电,志趣相同终于使他们走到一起了,麦克莱伦成了她的良师益友和合伙人,韦斯特伍德在思想上则追随他日趋信仰无政府主义。
1970年,韦斯特伍德向母亲借了一百英镑,和麦克莱伦合伙在伦敦的英王道430号开店,后面是一间命名为"伊甸园"的汽车间。起初,他俩出售五十年代摇摆乐和滚石乐的录音。然而韦斯特伍德的爱好在服装设计方面,不久她的第一套服装系列问世,它是受到西方都市青年反叛精神启发后创作的,人们称之是"特迪哥儿们"风格,获得了社会的重视。她的设计完全摆脱了传统的服式特点,用几乎是粗暴的方式将各种不可想象的材料和方式进行组合。而恰恰正是这种怪诞、荒廖的形式,博得了西方颓废青年的喝彩。
韦斯特伍德的设计构思是在服装领域里最荒诞的、最稀奇古怪的,也是最有独创性的。七十年代末,她的设计中多使用皮革、橡胶制作怪诞的时装,膨胀如鼓的陀螺形裤子;不得不在脑袋上先缠上布的巨大毡礼帽;玄色皮革制的T恤衫;海盗式的绉衣服加上美丽的大商标。甚至在昂贵的衣料上有意撕成洞眼或做撕成普辊的"跳伞服装"。八十年代初期一个大胆的做法是;亵服外穿,甚至将胸罩穿在外衣外面,在裙裤外加穿女式内衬裙、裤,她扬言要把一切在家中的秘密公诸于世。她的种种癫狂的设想,经常使外国游客们毛骨悚然。她甚至可以使衣袖一个长一个短,长的到四英尺,撕成碎块,拼凑不协调的色彩,有意缉出的粗糙缝纫线,总之,这些都成为她的设计手段,或者说,设计风格。
韦斯特伍德的服装正是她追求这么一种观念,粗鲁地反对当时的社会政治,抵制传统的程式衣饰。她的服装经常使穿着者看上往像遭到大屠杀后一群受难者,但又像是心灵上得到幸福、满足的殉难者。所以,韦斯特伍德被以为是伦敦最有创造力的勇敢的设计家,她的主导思想是"让传统见鬼往吧"!
她的狂乱的想法也反映在不断更换的店名上。1971年,店名是"让它摇摆吧!"1972年改作"走吧,快得没法活";继而改作"年轻死了",1974年改为"性感",开始为"朋克"经营橡胶和各种原始材质的服装。1977年又改作"叛逆者"她扯出反叛的旗号。她说:"我们的爱好所在,就是考虑反叛,我们想以此惹恼英国佬……"。
1980年,著名的"世界末日"店诞生了。"世界末日"之所以成为当今世界上出名的时装店,就由于它是和法国时装店完全相反的"时装店"。由于她的店里一切都是荒诞无稽的,七歪八扭的楼梯,逆向行走的时钟,和稀奇古怪的衣饰。"世界末日"的第一个系列叫"海盗"系列,用绉边宽松的下垂到膝的裤子,加上红、橙、蓝的粗糙印花上衣,显示出一种粗野、放荡精神。"世界末日"很快成为伦敦英王道上现代青年推崇的圣地。
1982年,她的第二家商店"泥淖的怀旧"开张,那里经销"朋克"青年喜欢的各种保持竖发用的油脂,五颜六色、千奇百怪的化妆品。韦斯特伍德推出的怪装鼓舞着街头的"朋克",尤其是英王道和哈默史密斯宫的"朋克""部落民"。
随着"朋克"走向世界,韦斯特伍德的着名度亦愈来愈高。1983年春,韦斯特伍德第一次到巴黎举办时装表演。她推出的系列叫"女巫",是一组暴露下腹部的现代服装,那里有不按规律拼辍的色布,粗糙的缝线,邋遢的碎布块和各色补丁,这是一种前所未有的"时装"。她的挑战固然不可能获得全社会的共叫,但究竟使她赢得了世界的侧目。
韦斯特伍德的主要崇拜者,是近年来流行于西方的青年流派。他们不满现状,反对政府,反对传统,在衣着和举止上都渲泄出极度的不满,颓废的情绪和对社会的嘲弄。盛行于八十年代的"朋克",是与以往"嬉皮"、"特迪哥儿们"一样,只是衣饰上不同的青年流派,"朋克"的"注册商标"是印第安莫希干人式的发型,将两边剃得精光,脑袋顶上耸立一绺短发。韦斯特伍德为他们设计了很多染发、护发、竖发定型剂。还有奇异的化妆用油彩、青、绿、金色都是涂抹于唇、颊上的;服装则愈甚,韦斯特伍德的衣饰恰恰体现和代表了这个青年文化层的需要。他们以奇装异发来表达自己的政治倾向。在这一点上,现代人同原始人的衣着动机并无两样。对此,韦斯特伍德说"服装,是表达每个人的一种方式。在1981-82年,她的所谓新浪漫主义风格,是一种流浪汉式的服装,"这些服装是为原始的探索,"她说,"我想用自己的手法来寻找罗曼蒂克。"她抛出有褶边的海盗衬衫,缎子绕在羊毛衫上的亵服外穿在布法罗少女装,无不传达了她***规的设计观念。
1985年,正当世界风行具有男子气的宽肩女装时,伦敦市场的衣架上出现一种"新"式的裙子,即韦斯特伍德推出的十九世纪式的撑架裙。看来这种***的时髦是很难赢得人们的欢迎,尤其正当人们追求自然、合体的今天,但这种箍状的裙子***伦敦时装周后摆满了橱窗长达三个月之久。韦斯特伍德便是该裙式的鼓吹者,那当然她的撑架裙或泡泡裙里面穿的是牛仔裤。她把这种裙子称为"另一种古典的款式"或叫"新时代的合体情调"。她说:"我永不喜欢大肩膀的服装。那是缪格勒带来的玩意。"又说:"女人是有气力的,我不明白为什么人们要弄成无性别的形体。"实在,她本人的设计就经常是反复无常的。韦斯特伍德正是用荒诞、夸张、出尔反尔的手法以赢得现代青年的青睐的,她自己也成了"朋克"青年崇拜的偶像。
自1972年她在伦敦展出了她的作品,她便确立了自己***规的服装风格。近三年里,她曾五次在巴黎表演,她的作品出现在意大利、瑞典、挪威、比利时、荷兰、法国和日本等国,在日本她的追随者不少,运用同样荒诞的手法设计那些或紧得可怕或超大宽松的服装。她不无自得的说:"有人奉承我说,是我那种撕裂、特大、破相的设计启发了日本人。他们是七十年代初,背着相机来英国的采风人,日本和英国一样,是个岛国文化,它的发展不能不赖以其他文化。
"世界末日"创造的风格,应该说,主要基于他们的无政府主义观点。韦斯特伍德和麦克莱伦支持各种青年反叛流派,而这些流派亦依次成为他们设计的灵感之源,他们把宣言印在T恤衫上"惟有无政府主义最美。"在他俩共同的事业里,韦斯特伍德是一个实干的设计家,她设计并制作,而麦克莱伦更多的是"思想上"、"字面上"的设计和创作,这位长得温顺、文雅、面似和善的人,有一头可爱的卷曲红发,但他倒是个坚定的无政府主义者,他曾是英国摇摆乐团"性枪手"的组建者,他的种种狂热的思想无疑感染和支持了韦斯特伍德。在反对越战的示威中,麦克莱伦曾被捕,韦斯特伍德闻讯自愿进狱。他们声称要暴露我们这个社会的堕落和虚伪。韦斯特伍德说:"我们冲击了我们自己的文化以及一切迷信。我们试图找到我们真正的自由。"
如何评价韦斯特伍德的设计呢?对她的创作的评价,连她自己也说不清楚,或不耐烦。她有艺术家的创作***,但缺少政治家的清楚头脑。不过正如她所坚信的,文化反映了社会,而时装则是社会文化中必然显露的一部分,她的创作所代表的正是现代社会的所谓"亚文化群"。正是她的创作思想基于政治上的无政府主义和艺术上的反传统精神,八十年代,她以"朋克"为调色板,创造出为现代某些青年喜爱的衣饰,她也曾因此被称为"朋克"之母。韦斯特伍德的一些古怪动机总是最初一瞬间里蹦出来,这种思维通常表现为扭曲的缝线,不对称的剪裁,尚未完工的下摆和不调和的色彩,她的目标很明确:就是向时装界的传统偶像挑战。尽管她经常以十分崇敬的口气提到夏奈尔、维奥内、阿玛尼,但她的创作成果却是反对他们的。她曾把一位遵守传统的女装设计家L·阿许莉称之为最蹩脚的设计家,"她把妇女打扮成小孩,像躲在卧室里的小可怜或傻瓜一样。"
历史从来都是由不满历史者来撰写的。改变现状,反对传统衣饰,这在二十世纪服装史上已不是鲜见的主张了,但像她这样对传统高级时装的彻底否定,用反传统的粗暴方式来冲击服装美学,无疑在八十年代她是独树一帜的,她的影响不可能不波及时装界。1982年,英国杂志《观察者》称韦斯特伍德是"英王道上的皇后"。文章说,世界不能否认她的影响,从"世界末日"到巴黎舞台,她作为一个先锋战士,一个现代文化之母,其创造性思维启迪了许很多多的现代设计家,她为他们打破了桎梏,冲击了所谓"窒息的时装沙龙"。
社会就是这样的一个希奇组合,韦斯特伍德和"朋克"对传统时髦的藐视,对传统美的摒弃,却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚。假如说韦斯特伍德的设计经常因过于极端,是欲速不达的话,那么其他设计家则因淡化她的过激方式反而开创了时装设计的新路子。
NO.4 Raf Simons
Raf Simons生于 1968，他在比利时亨克修读产业设计，主修家俱设计。之后在巴黎比利时设计师 Walter VanBeirendonck 门下当学师。在 1995年，他开始成为一个家俱设计师，更创立自己的品牌，最后经安特卫普皇家美术学院时装学系的主任 Linda Loppa 的先容下，终于在97-98 F/W 的巴黎时装周渐露头角。他的风格很内敛，秉承了他在家俱设计上的特质，所以非常着重结构和线条。今年是他进行 10年，他的 S/S 系列做了一个回顾展，名叫 "History of my Work" 。
Raf Simons以男装设计著名，其学习产业设计的专业背景更能满足一些重视设计感的男性。假如说GiorgioArmani的风格更符合传统的男性审美，那么RafSimons则给了男人更多的自我空间，就像他本人所说：“我的目标是真实的独立，无论工作上还是精神上。”
NO.5 Dolce & Gabbana
Domenico Dolce和Stefano Gabbana两个意大利人，在携手共创Dolce &Gabbana品牌前，人生的道路是全然不同的，一个小时便常跟随父亲在小衣饰店内选布料、剪裁、与裁缝，另一个则与时装完搭不上关系，直到他们在米兰相遇，才促成Dolce& Gabbana的诞生。
Dolce &Gabbana的作风非常独特，创业之初步不但婉拒交付大成衣工厂代工生产，坚持自己制版、裁缝、样品和装饰配件及所有服装，还只任用非职业模特儿走秀，对于当时讲究排场的时装界，是相当独树一格的。展示会中经常播放古典音乐、化妆、地中海发型及具有一头黑发和南方女子身材的模特儿所经营出的南意大利西西里岛风情，几乎以成为Dolce& Gabbana独特的标志风格。
Dolce &Gabbana的服装一直都以天主教妇女身上的玄色作为最主要的用色，南欧宗教色彩也转移为图案的表现上。除了南意大利西西里岛的创作灵感，夸大性感的曲线，像是亵服式的背心剪裁搭配西装，是Dolce& Gabbana最典型的服装造型。
意大利女性穿著讲究饰品，使得Dolce &Gabbana的配件都显得相当华丽，从皮草制的复古提包，搭配绣满图案的及膝袜，都极具Dolce &Gabbana设计风格。与饰品相较，Dolce &Gabbana的眼镜就显得较为低调，避免复杂的金属装饰，复古简单的设计，突显出干练的都会气质。
90年代初亵服外穿的风潮，奠定了Dolce &Gabbana亵服与泳装系列复古风格的基础，传统造型的亵服成为重要的搭配单品。而其所推出的香水更获得很多大大小小的奖项。值得一提的是Dolce&Gabbana并不即是D&G，D&G是它近年来越来越受欢迎的年轻副牌。两者结合了来自意大利的万种风情，为时尚圈带来活力四射的风格与创意。
从Dolce &Gabbana复古、华丽、宗教气味的精神延伸而来，副牌D&G一样布满了浪漫的南意大利风情，自94年创立以来至今，已经成为了全世界年轻人向往欧洲风格的流行标志。相较于Dolce& Gabbana，D&G不论在款式及颜色上，都显得年轻很多。由于设计师对于表现身体曲线的偏爱，和因应年轻世代活泼的生活方式，D&G于是在设计上，大量运用了各种具有弹性的质材，这更几乎已经成为了它一个相当重要的特色。从针织到莱卡布料，加上鲜艳的颜色，使D&G的服装不但时髦更轻易穿着。
多尔切和加巴那是时尚圈里不太多见的二人组合，大家喜欢把他们叫做时尚界的“哼哈二将”。他们最著名的品牌是把两人的姓氏连在一起的“Dolce&Gabbana”。要想穿这个品牌的服装，你得先看看自己血液里有没有狂野的因子，假如没有，很遗憾，即使你再有钱，也穿不了。他们招牌式的风格是浓郁、华丽、妖艳和妩媚，对那些有着强烈个性的女人尤其有吸引力。上个世纪90年代初，歌坛巨星麦当娜以一款玄色亵服外套玄色西装的装束震动了全世界，并引发了“亵服外穿”的***，她背后的元勋，就是多尔切和加巴那。
每年的奥斯卡颁奖晚会，很多设计师都会花重金聘请明星们穿他们的衣服，替自己的品牌做广告。多尔切和加巴那却向明星们宣告，衣服在那儿，你们想穿就来穿好了，但我们尽对不会花钱请你穿。确实，有了每年数亿美元的销售额垫底儿，再加上麦当娜和尼科尔·基德曼等这班大腕的极力追捧，说说这样的狂言也无妨……
90年代初亵服外穿的风潮，奠定了Dolce &Gabbana亵服与泳装系列复古风格的基础，传统造型的亵服成为重要的搭配单品。而其所推出的香水更获得很多大大小小的奖项。值得一提的是Dolce & Gabbana并不即是D&G，D&G是它近年来越来越受欢迎的年轻副牌。
两者结合了来自意大利的万种风情，为时尚圈带来活力四射的风格与创意。
2005年底，Domenico Dolce和Stefano Gabbana公布分手，但两人将继续为Dolce &Gabbana品牌工作。
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